ciao a tutti
da Marzaglia ho portato a casa un po' di robetta:

http://www.flickr.com/photos/lucilab/24821...in/photostream/

due di queste macchine (l'SE e il Classic) hanno dei problemini: il Classic non da alcun segno di vita, mentre l'SE si accende (HD che carica) ma il monitor resta buio. Il tubo catodico di entrambe le macchine e' ok.
Suggerimenti?

Se hai altri modelli analoghi puoi cominciare con lo swap di alimentatore, scheda logica e analogica quantomeno per capire dov'è il problema.
Ma che ci fai con tutti quei cube... belli. Fra 10-15 anni saranno meglio di un lauto conto in banca... sempre qualora si accendano.
Però sono bellissimi ... ed anche le next color lo sono.

Oltre a quello che a detto Andrea non saprei cosa dirti.
Voglio anch'io del hardware NeXT!!! E anche una octane non sarebbe male.

E' da moltissimo che non apro il Classic, e non ricordo di avere mai avuto problemi...
Per lo schermo nero dell'SE una delle cause più frequenti erano le saldature (fredde) della scheda analogica, in particolare attorno al trasformatore EAT.

Beato Te, da Marzaglia ho portato a casa poco e che pare non funzionare nemmeno, ma sarà oggetto di uno specifico topic. Alle ore 9,05, poi, ho fatto chiamare LucioT tramite i microfoni della organizzazione senza avere alcuna risposta. Ma veniamo al problema. Come fai a dire che il tubo catodico di entrambe le macchine è a posto?

ciao a tutti
scusate il ritardo, lunedi' "bollente" sul lavoro

rispondo con ordine a:
MACBUC- Ho iniziato ieri dal Classic ma anche sostituendo la analog board non parte. Provero' con un altra mobo in settimana.
Per l'hardware NeXT ho una fissa, continuo a comprarne (e a scambiarne, con macchine altrettanto esclusive).

the_devil_88-Se lo sapevo ti avrei tenuto presente: ho ceduto proprio a Marzaglia una Octane, l'ho usata per un po ma non mi ha mai "preso" fino in fondo

glauco-odio la parola "saldatore" (non sono per nulla pratico) pero' temo che sia un ipotesi assai giusta... come riconosco una saldatura "fredda"?

pieffe60-scusami, purtroppo alle 9 ero in fondo al parcheggio, dietro ai tendoni, e non l'ho proprio sentito... per l'edizione di settembre meglio scambiarsi il cell.
Con tubo "a posto" intendo dire che non e' rotto nel solito posto, naturalmente potrebbe essere un esame troppo superficiale...
Pero' almeno le due schede madri per 512k sono entrambe funzionanti.
Grande invidia a chi si e' portato a casa il Mac 128k a 10 euro, per il resto bella giornata
ciao
Lucio

Domanda off topic. Dove lo trovi l'hardware NeXT?

Sia in Italia che all'estero, ma non a prezzi "modesti" (non su ibbai, costerebbero ancora di piu')
Tra due mesi dovrebbero arrivarmi 5 nuove macchine, se ti interessa ne parliamo in pvt.
ciao

Diciamo che a occhio nudo è molto difficile riconoscerla, anche da parte di un occhio esperto.
Quelle più "a rischio" sono quelle del trasformatore EAT, del connettore che collega la analog board al tubo catodico, e quelle dei grossi condensatori della scheda stessa: questo perchè la massa/peso dei componenti citati, in concomitanza con urti, vibrazioni, shock vari, ecc.., può creare delle micro-fratture nella saldatura, che di conseguenza in qualche occasione si comporta come se... non fosse saldata, affatto!
In qualche occasione, dopo aver rifatto (senza risultato) le saldature dei componenti "a rischio", ho risolto rifacendo TUTTE le saldature della scheda (ci vuole un momentino: e tanta pazienza.... ). Naturalmente senza aver avuto la soddisfazione di capire qual'era la saldatura difettosa: ma almeno..... ho ripristinato il funzionamento della scheda!

Concordo, riprendere tutte le saldature è' la cosa più facile: ho fatto così col televisore.
Prima di lavorare sulla scheda analogica però assicurati che la logica sia funzionante però... sai com'è.
Se non recupererai riprendendo tutte le saldature, come possibile (forse probabile) nel famoso link di classic mac repair per il problema da te citato per l'SE (è il problema numero 5) invoca una serie di diodi, resistori ed il transistor Q2 che già in partenza a me farebbero passare il piacere.

CR2 and CR3 (silicon rectifying diode): GI854 (600V,3A). The much better is MR824 (600V, 5A).
CR5 (silicon rectifying diode): 1N4937 (600V, 1A).
Q2 (NPN transistor): BU406 or BU406D (7A, 60W). If you cannot get BU406/BU406D, use RCA SK9085.
R22 (resistor): 470 Kohm, 1/2 W, 5%.

tutti peraltro possono essere bruciati già ad occhio nudo; per il classic temo sia l'alimentatore.

Ripassare tutte le saldature significa voltare la scheda madre e ripassare con un saldatore e quei fili color argento di metallo (non so quale), che a contatto con il saldatore si scioglie, tutte le tracce che si vedono? Se è così è proprio un bel lavoro da certosino....

Mi viene il mal di pancia solo a pensarci... tra l'altro devo farmi prestare il saldatore, io non ce l'ho.
Grazie per le dritte.
Lucio

... e occhio che sia del tipo "giusto" (non tutti i saldatori sono adatti a quel lavoro.... ).

cioe', quale sarebbe il tipo "giusto"? Deve avere caratteristiche particolari?
Spero non ci voglia una stazione per dissaldare SMD...
ciao
L.

Ti serve un tester, un saldatore da 20-30 watt o meno con la punta ben affilata e pulita, un aspira stagno ove lo stagno sia ormai troppo ossidato (o qualora commetta un errore facendo straripare lo stagno altrove), e dello stagno di qualità. Attenzione perchè nelle schede antiche le tracce sono meno solide e le asole attorno ai reofori amano sollevarsi... con una traccia sollevata poi devi dare libertà alla tua immaginazione (bypass, ponti) per ricostruire la traccia. Con 30-35 euro puoi comprare tutto senza ricorrere agli amici.

No, no.... basta un saldatore di piccola potenza e dalla punta fine.
Da escludere totalmente i "saldatori rapidi a pistola" (per fortuna si tratta di una specie quasi estinta...) e quelli che hanno una punta larga come un cacciavite (utili per altri lavori, ma non questo).

Cosa vuol dire di piccola potenza? I 20-30 watt come dice Andrea, o meno?

Per me "piccola potenza" significa sotto i 20 Watt: e con questa potenza il saldatore ha necessariamente una punta piccola (non riuscirebbe a portare in temperatura una punta di dimensioni maggiori).
Potrebbe essere utile anche un saldatore leggermente più potente (attorno ai 30 Watt o poco più) per quei componenti (trasformatori d'alta tensione, grossi elettrolitici, ecc..) che, avendo reofori di dimensioni più generose, hanno di conseguenza piazzole di connessione (e quantità di stagno superiori) per la saldatura.
Non è che non si riesca a saldare / risaldare anche queste con un saldatore di piccola potenza: ma bisogna insistere a lungo con il saldatore appoggiato alla saldatura, e questo può provocore lo "scollamento" della pista a circuito stampato (con successive "rogne" e necessità di interventi estemporanei per ripristinarne la funzionalità... almeno quella elettrica!).

Direi proprio di si, visto che stiamo parlando della scheda analogica dei compatti. Consiglierei un 25 watt cinese da 6 euro con punte di ricambio

Cineseeeeeeeeeee.... cinese ........ , no dai!